шотландия

Три дня мы жили вот в этом bed-and-breakfast’е в местечке Aberfoyle. «Breakfast» тут означает вполне себе английский (то есть, получается, британский) завтрак: хозяйка, которая сама живет на первом этаже, жарит яичницу, варит бобы, готовит сосисок, и приносит постояльцам на второй этаж.

Вокруг — национальный парк Trossachs. Можно идти гулять в лес, вокруг — почти никого. На горизонте — Ben Lomond, самый южный Munro: так называются горы в Шотландии выше 3000 футов; их около 300 штук, и существует клуб людей, побывавших на каждом из них. До туда мы так и не добрались, к сожалению; в другой раз.

Больших лесов в Англии не очень много, но вот в Шотландии есть.


На второй день полезли на Ben A’an. Это довольно простой и недлинный подъем, к тому же было как раз пасхальное Воскресение — поэтому по тропе вверх и вниз сновали десятки семейств с маленькими детьми. Дети в основном бегали быстрее нас.

Совершили круиз на теплоходе Сэр Вальтер Скотт по озеру Loch Katrine. Вальтер Скотт любил там отдыхать и написал большую поэму The Lady of the Lake, которая после выхода в 1810 году стала бестселлером, а сейчас никому не известна (если кто-нибудь читал, отзовитесь!).

На третий день мы прогулялись на Ben Venue.

Погода, надо сказать, всю неделю стояла уникальная: светило солнце, хотя мы были морально готовы к постоянному дождю (это был апрель!). Внизу — Loch Katrine.

Вид сверху. Читатели из ЦЕРНа (привет!) скажут, конечно, что это не горы, а так, баловство, но там всё равно красиво и как-то душевно.


Единственный паб в Aberfoyle. Виски я не люблю, пиво «Апрельские тезисы» тоже так себе. О национальном шотландском блюде haggis я лучше умолчу. Но зато какая там копченая рыба!

Кроме того, мы нашли отличную лавку старьевщика, в которой всё продавалось за полцены (оказалось, хозяин скончался за неделю до нашего приезда). Купили викторианские сережки (Еве), микроскопического кролика (маме) и отличную круглую доску для хлеба георгиевских времен, конца XVIII века (мне). За доску пришлось побороться.



На этом природа заканчивается, и начинаются часть вторая: руины.

По дороге из Эберфойла в Стирлинг заскочили на островок посреди озера Lake of Menteith («the only lake in Scotland» — все остальные называются loch). Там находятся руины средневекового аббатства, Inchmahome Priory, — отличное место, и, похоже, мало кому известное. В частности, о нем вовсе не упоминается в нашем Rough Guide (я всегда с большим удовольствием отыскиваю интересные места, там не упомянутые), а водителя междугородного автобуса мой вопрос о том, где нам лучше выйти, чтобы осмотреть это аббатство, поставил в полный тупик. Он был так удивлен, что даже денег с нас не взял.

На остров можно попасть на катере, который обычно пришвартован у острова, и ходит без расписания. На берегу озера на пирсе установлено одностороннее зеркало, которое вращается вокруг своей оси; если повернуть его зеркальной стороной к острову, то капитан катера увидит блик и приедет вас перевезти!


В свое время в этом аббатстве прятали четырехлетнюю Марию Стюарт, но потом после реформации всё постепенно пришло в запустение.

Теперь вокруг преимущественно овцы. Меее.

Едем дальше. Город Стирлинг известен огромным королевским замков Стюартов (среди прочих Стюартов, тут короновали уже упомянутую Марию).

Замок невероятно живописно расположен над обрывом скалы и особенно хорошо смотрится вечером, ближе к закату. А внутрь идти совершенно не обязательно: мы, конечно, сходили, но это только портит впечатление. Билеты дорогие, а ничего интересного нет: старины почти не сохранилось, последние двести лет тут были бараки (!) и теперь какой-то бестолковый маленький военный музей и т.п.

Таким образом перед нами первый пример того, как бывает плохо, если замок вовремя не стал руиной.

Перед входом в замок — памятник Главному Шотландскому Герою Роберту Брюсу. Брюс известен тем, что в начале XIV века основательно надрал англичанам задницу в битве при Бэннокберне, недалеко от Стирлинга (согласно великой книге «1066 And All That», с помощью Гигантского Паука). Упоминание задницы здесь не случайно и намекает на дальнейшую судьбу побежденного английского короля Эдварда II. А на заднем плане внимательный читатель разглядит т.н. Wallace Monument — викторианский новодел, похожий на башню Саурона. Уоллес — другой шотландский герой, который за несколько десятилетия до Брюса сражался с англичанами (храбро, но в итоге безуспешно).

На следующий день приехали в Эдинбург.

Как-то поначалу нам там не очень понравилось — наверное, потому что только мы успели привыкнуть к овцам и озерам, а тут снова большой город, туристы, автобусы и т.д. Вообще-то тут не так плохо.

Тут тоже есть замок, тоже на скале.

К сожалению, внутри еще менее приятно, чем в Стирлинге. Во-первых, бараки тут расположены до сих пор (!). Во-вторых, внутри хранятся шотландские королевские драгоценности — включая Stone of Scone, который по-русски называется, и это не шутка, СКУНСКИЙ КАМЕНЬ. Это такой стопятидесятикилограммовый каменюка, который когда-то англичане вывезли как трофей, приволокли в Вестминстерское аббатство и вделали в трон, который использовался для коронаций. В середине XX века какие-то студенты его украли (!) и чуть не вернули в Шотландию; Лондонская полиция камень вернула, но в 90-е годы его все-таки отдали обратно шотландцам. На него можно посмотреть, встав в длинную и медленную очередь из туристов. Мы посмотрели: камень как камень. Но из-за него (и королевских драгонноценностей, которые лежат рядом) тут толпы туристов.


Зато в замке есть кладбище солдатских собак — разве не здорово?


Главными национальными героями в Шотландии являются Брюс, Уоллес, Роб Рой и (как ни странно) Вальтер Скотт. Вот этот неоготический беспредел — это мемориал Вальтеру Скотту.


На другой стороне города находится гора Arthur’s Seat, вся покрытая зарослями какого-то желтого кустарника (кажется, утёсник, ghorse). Это не где-то далеко за городом, а непосредственно в городе, полчаса пешком от замка и пять минут от парламента. Сверху красивый вид на город и на море. Можно встречать рассвет, провожать закат, жарить шашлыки и проч., и проч.


Парламент — это отдельная история. Его открыли по результатам шотландского референдума в 1997, здание построили в 2004. Всё совершенно мирно, никаких войн, на торжественном открытии была Елизавета II. В Шотландии сейчас очень в моде такой просвещенный сепаратизм; по-моему, будет здорово, если они в итоге отделятся — будет невероятный прецедент.


Иго-го.


В последний день мы решили съездить к морю, погулять по руинам. Вот это — Tantallon Castle, наш фаворит.


Построен в XIV веке, принадлежал каким-то дворянам (сейчас не помню уже), а в 1528 был осажден и взят Джеймсом V, отцом Марии Стюарт, которого до этого держали взаперти в итоге какого-то очередного переворта.


Замок стоит прямо на берегу, вокруг — поля, туристов почти нет. С берега хорошо виден Bass Rock, на котором живут 150 тысяч (!) северных олуш. Почему камень выглядит таким белым, догадайтесь сами.


А это другая руина, Dirleton Castle, до туда можно догулять по прибрежным дюнам.



Такие дела.